Riflessioni dalla mia spedizione in Patagonia nel 2026

Ultima Frontiera Patagonia 2026

Questa è stata la mia spedizione più ambiziosa finora, viaggiando attraverso il cuore della natura selvaggia della Patagonia. Il viaggio è stato pieno di momenti incredibili e paesaggi che non dimenticherò mai.

8 marzo, Puerto Montt

L’8 marzo 2026, dopo sei mesi di preparazione, il viaggio è finalmente iniziato. Sono arrivato a Puerto Montt alle 7:00, un’ora prima della partenza prevista. Ho usato quel tempo per fare un’ultima chiamata a casa, bere un ultimo caffè e cercare di prepararmi mentalmente.

La mattina era sorprendentemente tranquilla. Una fitta e fredda nebbia stava arrivando dalla baia, e si poteva sentire la tensione tra i 100 ciclisti. La gente si aiutava a controllare l’attrezzatura e si scambiava sorrisi silenziosi, ma sotto la superficie, tutti erano un misto di eccitazione e nervosismo—si poteva vedere dalle lacrime e dalle risate.

Quando è arrivato il momento di partire, l’atmosfera è cambiata istantaneamente. C’è stato un grande incitamento e abbiamo iniziato a muoverci in un enorme flusso di bici sovraccariche. In quel momento, tutta la tensione è svanita e ho avuto un enorme sorriso sul volto. Il viaggio stava effettivamente accadendo.

I primi 140 chilometri

Il primo giorno è stato relativamente facile. Abbiamo percorso 140 km di strade costiere ondulate con splendide viste sul mare. Il sole era presente e il clima era caldo, il che ha reso facile trovare un ritmo. Il mio cuore batteva forte, ma soprattutto per la pura eccitazione.

Questo è stato l’unico giorno in cui abbiamo viaggiato tutti insieme. Abbiamo raggiunto il nostro primo traghetto come gruppo, che è stata l’ultima volta che avremmo avuto una destinazione comune. Dopo di che, tutti si sono separati per seguire i propri piani e ritmi.

Una negoziazione per il campeggio

La giornata è finita con un po’ di confusione. Siamo arrivati al nostro campeggio esausti e inzuppati dalla pioggia, solo per scoprire che era tutto esaurito.

Dato che parlo spagnolo, sono intervenuto per parlare con il gestore del campeggio per conto del gruppo. Dopo alcune negoziazioni, sono riuscito a convincerlo a lasciarci campeggiare lì per qualche ora, promettendo che saremmo partiti la mattina seguente presto. Alla fine ci siamo sistemati, stanchi e bagnati, parlando soprattutto dei panorami che avevamo visto e lamentandoci della pioggia. È stato un bel momento di cameratismo prima di prendere ognuno la propria strada.

La beatitudine dell’indipendenza

I primi giorni sono stati fantastici. Dopo mesi di pianificazione, trovarmi finalmente solo in questi paesaggi mi ha reso più felice di quanto non lo fossi mai stato. La bici era pesante, ma la sensazione di libertà era ancora più forte.

Tutto è diventato molto semplice: pedalare, mangiare e dormire. Tutto lo stress del lavoro e della vita quotidiana è semplicemente scomparso. Mi sentivo completamente libero, facendo esattamente ciò che amo.

Incontri piovosi

Il secondo giorno le cose si sono fatte un po’ più difficili. Stavo pedalando da solo attraverso una foresta pluviale bagnata quando ho incontrato una coppia con il loro bambino di quattro anni su due bici pesantemente cariche. Ci siamo fermati sotto un riparo per prendere un caffè e parlare.

Viaggiavano da tre anni, spostandosi verso sud dalla Colombia. Erano così calmi e felici, e il loro bambino era davvero divertente. Abbiamo passato un’ora a chiacchierare mentre aspettavamo che smettesse di piovere. È stato un ottimo promemoria del fatto che il viaggio non riguarda solo la distanza, ma le persone che incontri lungo la strada.

Ghiaia e fatica

La fase di luna di miele è finita il sesto giorno. Abbiamo sottovalutato la “grande salita” che ci attendeva.

Stavo pedalando con un nuovo amico, Volker, e la sua presenza ha fatto una grande differenza. Abbiamo affrontato 100 km di ghiaia dura che si sono rivelati molto più difficili del previsto. Non c’erano posti dove trovare cibo o acqua, e alla fine abbiamo dovuto camminare e spingere le bici attraverso tratti ripidi e instabili per sessioni che arrivavano fino a 10 km alla volta. Ci sono volute 9,5 ore solo per coprire 60 km.

Per non perdere la testa, abbiamo usato battute pessime e risate per superare la fatica. Abbiamo condiviso caramelle, scattato foto buffe e preparato caffè ogni volta che potevamo. È così che siamo sopravvissuti alla giornata.

Quando finalmente abbiamo raggiunto il primo villaggio, eravamo esausti ma felici. Abbiamo praticamente svuotato il negozio locale di empanadas. Il negoziante ha persino riso di quanto fossimo affamati. Dopo una giornata a vivere di caramelle e panini schiacciati, quel cibo vero è sembrato incredibile. Avevamo ancora 20 km da percorrere, ma la parte più difficile era finita.

Cerro Castillo

Dopo la ghiaia, mi sono preso un giorno di riposo a Coyhaique per aspettare che Valentine si unisse a me. Una volta partiti per Villa Cerro Castillo, il tempo è cambiato. Era nuvoloso, freddo, e la temperatura ha iniziato a scendere verso lo zero.

La salita verso Cerro Castillo è stata una lotta. È diventato gelido e ha iniziato a piovere/nevicare, il che ha reso il freddo ancora peggiore. Proprio mentre iniziavo la discesa, ho toccato un muro mentale. Una stupida telefonata mi aveva distratto e mi aveva riportato alle tensioni quotidiane, e improvvisamente mi sono sentito completamente sopraffatto.

Essere solo in quel paesaggio freddo e bagnato mi faceva sentire distrutto. Ho iniziato a camminare e a spingere la bici, cercando di trovare la forza per continuare. Ma dopo un po’, mi sono reso conto che non c’era nulla di sbagliato—avevo solo avuto un momento di crisi. Ho ritrovato la concentrazione, ho proseguito e ho incontrato Valentine alla destinazione. Abbiamo passato la notte in un ostello, e mi sono reso conto che essere in grado di uscire da quei momenti di bassa tensione mentale è importante quanto la pedalata fisica.

Passo Roballo

La transizione verso l’Argentina è stata una corsa. Abbiamo raggiunto il lato cileno del confine del Passo Roballo alle 19:00, proprio in tempo. Abbiamo pedalato il più velocemente possibile attraverso i 10 km di “terra di nessuno” e siamo entrati in Argentina proprio entro la scadenza.

Erano passate le 20:00, era buio e avevamo ancora circa 70 km di strada dissestata davanti a noi prima del villaggio successivo. Erano già passate 10 ore dalla giornata, il vento stava aumentando e sembrava che stesse per piovere. Abbiamo deciso che era più saggio accamparci proprio lì al buio.

La mattina successiva mi sono svegliato in un deserto di argilla e ha iniziato a piovere. Ho capito immediatamente cosa significava: il peggior fango della mia vita. Gli ultimi 5 km prima del villaggio ci hanno richiesto tre ore. Le ruote erano bloccate, tutto era coperto di fango e abbiamo dovuto spingere le bici perché non rotolavano nemmeno. È stato estenuante, ma sorprendentemente non ho perso la calma.

Una volta raggiunto il villaggio, una famiglia locale ci ha accolti nella loro panetteria. Ci hanno offerto un pasto caldo e ci hanno permesso di pulire l’attrezzatura così da poter finalmente entrare in hotel per la notte.

Siamo sopravvissuti al fango, ma la vera sfida era appena iniziata. Eravamo nella Pampa argentina, e l’immensità della provincia di Santa Cruz stava per metterci alla prova in un modo diverso.

La Pampa

La scala della Pampa mi ha colpito davvero dopo aver lasciato Gobernador Gregores. Stavo pedalando da solo ora, avendo perso il contatto con il gruppo principale, e l’isolamento ha iniziato a farsi pesante.

Ho prenotato un trasferimento da Tres Lagos per attraversare alcune zone desertiche protette, ma il tempo era terribile. Lasciando Tres Lagos pioveva, faceva freddo e affrontavo un vento contrario massiccio. Alla fine, il vento si è spostato di lato, ma era così forte che riuscivo a malapena a far muovere la bici a 6 km/h. Poi ha ricominciato a piovere.

Ero esausto e la mia mente stava iniziando a vacillare. Ho trovato uno scarico dell’acqua e mi sono nascosto lì solo per ripararmi dal vento e mangiare. Dopo circa 10 km di sforzo, ne ho avuto abbastanza. Non era più divertente e il paesaggio non offriva nulla in cambio. Ho deciso di fermare la bici, fermare un’auto e chiedere un passaggio per El Calafate.

Tuttavia, non mi sono sentito sconfitto. Mi sentivo bene per i progressi fatti e per il fatto di essermi spinto così lontano. Sapevo che se fossi tornato, l’avrei fatto con una preparazione migliore.

Questa voce è stata originariamente pubblicata nel luglio 2026.